Как настроить Wi-Fi роутер дома самостоятельно: хитрости подключения. Как подключить и настроить Wi-Fi роутер? Пошаговая инструкция для всех моделей

Планируя провести дома wi-fi, каждый пользователь должен знать, как правильно выбрать тип подключения и необходимое оборудование. От грамотного выбора будет зависеть скорость передачи данных и качество принимаемого сигнала.

Сети wi-fi очень удобны для домашнего использования. Они позволяют избавиться от бесконечных проводов и подключить к интернету множество различных устройств, поддерживающих вай фай.

Установка дома беспроводного интернета является первоочередной задачей для желающих комфортно пользоваться интернетом не только в помещении, но и на прилегающей территории.

Установить wi-fi дома можно несколькими способами: с помощью одного роутера или организацией домашней сети wi-fi.

Если семья активно использует ноутбук, мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, которые имеют выход в интернет, будет разумно подключить их к одному источнику передачи данных. Поможет в этом домашняя беспроводная сеть wi-fi, созданная с помощью роутера.

Все современные маршрутизаторы имеют встроенный беспроводной модуль и поддерживают высокую скорость передачи информации.

Выбор типа подключения к сети

Домашняя беспроводная сеть wi-fi всегда начинается с определения возможного типа подключения к сети интернет. Рассмотрим подробнее, какие варианты доступа во всемирную сеть могут предложить провайдеры.

Этот вариант требует установку спутниковой тарелки. Подключить такой интернет можно в любом удалённом месте. Соединение имеет очень высокую скорость, но работает только в одну сторону - на приём трафика. Передать информацию вы не сможете.

Установка спутникового интернета

Принцип действия спутникового интернета

Предоставляется сотовыми операторами. Для подключения используется модем размером с обычную флэшку. Такое соединение очень мобильно, им можно пользоваться где угодно. Скорость не всегда высокая.

Настройка мобильного интернета

Модем для мобильного выхода в сеть

Оптоволоконное соединение. Наиболее удобный и популярный вариант доступа к интернету. Скорость трафика и оплата зависит лишь от выбранного тарифного плана.

Применение оптоволокна в домашних условиях

Линия ADSL. Проводное подключение с помощью телефонной линии ADSL. В данном варианте каналом, по которому проходит сигнал, выступает телефонный провод и модем, подсоединённый к телефонной розетке.

Принцип действия ADSL модема

Провайдеры, предлагая услугу подключения с помощью ADSL, требуют, что бы был установлен стационарный телефон. Что же делать тем, у кого дома его нет, кому он не нужен и нет желания платить за услугу? Как провести интернет вай фай для дома без телефона? Очень просто. Следует использовать другие рассмотренные варианты подключения.

Оборудование

В специализированных магазинах представлен широкий ассортимент роутеров всевозможных типов. При выборе следует обращать внимание на скорость передачи информации (канальную и реальную), поддерживаемый стандарт (802,11a, 802,11b, 802,11g или 802,11n) и количество антенн.

Большее число антенн обеспечит лучшее качество wi-fi сети. Лучше выбирать модели со съёмными антеннами. В случае поломки их будет легко заменить.

Не стоит рассматривать вариант со множеством функций, которые никогда не понадобятся. Каждая функция дополнительно нагружает роутер, существенно снижая его скорость.

Кроме того, необходимо выяснить, какое максимальное количество устройств может быть подключено к маршрутизатору. Чем больше их будет, тем лучше. Всегда нужно брать в расчёт перспективу.

Не забудьте о встроенном фаерфоле и USB-порте. Эти дополнительные функции могут быть очень полезны. Приобретя маршрутизатор, следует озаботиться вопросом, как провести дома wifi сеть.

Домашняя сеть wi-fi

Локальная домашняя беспроводная сеть организуется очень просто. Потратив 15 минут, пользователь установит дома вай фай интернет, к которому можно подключить одновременно несколько устройств в разных комнатах и даже на улице.

Организация домашней сети

Рассмотрим подробно алгоритм, как провести дома вай фай сеть:

1. распакуйте wi-fi маршрутизатор и включите устройство в сеть;
2. подключите устройство к интернету с помощью сетевого кабеля провайдера. Соедините роутер с компьютером или ноутбуком через LAN разъем кабелем, приложенным к устройству;
3. откройте любой броузер на подключённом устройстве и введите в строку поиска ip адрес роутера. Данные можно взять из инструкции или посмотреть на наклейке, расположенной на нижней части устройства. Войдите в админ-панель маршрутизатора, введите логин и пароль и переходите к настройкам;
4. зайдя в меню wi-fi, установите значения параметров в соответствии с режимом работы адаптеров. Поменяйте первоначальный пароль на более сложный;
5. перейдите к дополнительным настройкам. Активируйте NAT и Firewall, перезапустите роутер для сохранения всех настроек;
6. запустите в ноутбуке поиск беспроводных сетей. Найдя созданную точку доступа, подключитесь к ней и проверьте соединение с интернетом.

Если лень производить манипуляции в броузере и настройках или вы не очень хорошо разбираетесь в этих вопросах, поступите проще. Воспользуйтесь установочным диском, идущим в комплекте с роутером. Вставьте диск и запустите программу. Роутер будет настроен автоматически в оптимальном для вашей сети варианте.

В этой статье я расскажу, как настроить wi-fi с нуля. Сперва необходимо настроить беспроводную сеть на роутере, а затем — на ноутбуке. С помощью простой пошаговой инструкции даже новичек сможет настроить Интернет на роутерах TP-Link и D-Link, которые наиболее распространены в СНГ.

Настройка wi-fi роутера

Шаг 1. Подключаем роутер к сети с помощью блока питания. Включаем питание кнопкой ВКЛ, если на роутере есть такая кнопка.

Шаг 2. Подключаем роутер к ноутбуку или компьютеру с помощью ethernet-кабеля (патч-корда), который идёт в комплекте с роутером. Необходимо подключить кабель в порт сетевой карты компьютера и в порт LAN1 роутера. (Ни в коем случае не в WAN-порт — через него настроить не получится)

Шаг 3. Проверяем, что на компьютере в свойствах сетевой карты у нас выбрано автоматическое получение IP-адреса. Для этого идём сюда: «Пуск » -> «Панель управления » -> «Центр управления сетями и общим доступом » -> «» -> «Подключение по локальной сети »

Внимание! В разделе «Изменение параметров адаптеров » у Вас может быть отображено несколько подключений. Например, «Подключение по локальной сети» , «Подключение по локальной сети 2» , «Беспроводное сетевое соединение» , «Сетевое подключение Bluetooth 2» и т.д. Как среди этих подключений найти нужное?

Во-первых, по умолчанию проводное подключение в Windows 7 и 8 называется «Подключение по локальной сети». Если его никто не успел переименовать вручную, то оно и будет называться именно так. Разве что в конце может присутствовать цифра — чаще всего «2». Это в том случае, если в компьютере установлено несколько сетевых плат (актуально для стационарных компьютеров, ибо в ноутбуке в 99% случаев с завода только один проводной сетевой адаптер)

Во-вторых, нужное нам подключение должно быть активно, поскольку Вы соединили компьютер и включённый роутер с помощью кабеля: значок подключения должен светиться ярким цветом (обычно, синим, если Ваша Windows использует стандартный пакет значков), т.е. значок не должен быть затенён. См. рисунок:

Вот, мы нашли нужное активное проводное сетевое подключение.
Шаг 3.1. Нажимаем правой кнопкой мыши по нужному нам активному проводному соединению и выбираем «Свойства »:

Шаг 3.2. В Открывшемся окне нажимаем кнопку «Свойства »:

Шаг 3.3. Выделяем левой кнопкой мыши «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) « и нажимаем очередную кнопку «Свойства » внизу:

Шаг 3.4. Устанавливаем оба переключателя в верхние положения, чтобы было «… … … автоматически »:

Шаг 3.5. Нажимаем кнопку «ОК » для сохранения настроек.

Шаг 4. Снова открываем окно соединения:

Шаг 4.1. Нажимаем кнопку «Сведения »:

Шаг 4.2 . В открывшемся окне узнаём IP-адрес шлюза по умолчанию:

В большинстве случаев он равен 192.168.1.1

Шаг 5 . Открываем браузер, чтобы зайти на веб-интерфейс роутера.

Шаг 5.1 . В адресной строке вписываем адрес шлюза и жмём Enter:

Шаг 5.2 . Вводим логин и пароль:

Внимание! Узнать реквизиты для входа Вы можете в инструкции к Вашему устройству. В комплекте с роутером может присутствовать как инструкция на бумаге так и в формате PDF-документа на прилагаемом диске.

Если инструкция утеряна, можно попытаться скачать её на сайте производителя. Например, http://dlink.ru , http://asus.com , http://tplink.com .

Часто в новом устройстве по умолчанию логин = admin и пароль = admin . Бывает также, что логин = admin , а пароль пустой .

Шаг 5.3. После того, как Вы зашли в веб-интерфейс роутера, откройте настройки беспроводной сети (wi-fi) :

(проиллюстрировано на примере TP-Link TL-WR841ND и D-Link DIR-300 NRU)

Шаг 6. Собственно настройка беспроводного подключения.

Шаг 6.1 . Отключаем WI-FI protected setup , т.к. эта функция является серьёзной дырой в безопасности и может позволить злоумышленнику взломать Вашу Wi-Fi сеть и получить доступ к Вашей информации.

Шаг 6.2 . Проверяем, что Wi-Fi сеть включена: установлена галка «Enable wireless», если это D-Link.

Шаг 6.3 . Задаём имя для нашей беспроводной сети.

Если по умолчанию будет dlink или home, то рекомендуется указать какое-то оригинальное название во избежание путаницы с одноимёнными сетями соседей.

Шаг 6.4 . Задаём параметры безопасности. Настоятельно рекомендуем использовать следующие параметры:

• режим безопасности WPA2 ;
• тип шифрования AES ;
• тип ключа PSK (он же, Personal Key).

После указания всех параметров не забудьте нажать кнопку сохранения настроек!

На роутере TP-Link:

в D-Link:

Настройка Wi-Fi на компьютере (ноутбуке)

В этом разделе мы покажем, как настроить wi-fi на ноутбуке с windows 7.

Шаг 1 . Найдите на панели задач возле часов иконку сетевых подключений и нажмите на неё левой кнопкой мыши один раз. Откроется список доступных беспроводных сетей:

Шаг 2 . Найдите в списке Вашу беспроводную сеть (она будет иметь то название, которое Вы задали в предыдущем пункте) и нажмите на эту сеть левой кнопкой мыши.

Шаг 3 . Оставьте галку «Подключаться автоматически» отмеченной и нажмите кнопку «Подключение »:

Шаг 4 . Введите ключ безопасности Wi-Fi сети. Это набор символов, который Вы указали в поле «Network Key «. После ввода ключа нажмите «ОК »:

После нажатия «ОК » происходит подключение к Вашей беспроводной сети.

Через несколько секунд предыдущее окно пропадёт, а иконка сетевых подключений возле часов изменит свой вид.

Теперь при нажатии на иконку сетевых подключений Вы увидите, что компьютер подключён к Вашей wi-fi сети, но вверху видна надпись «Без доступа к Интернету » , т.к. мы ещё не настроили интернет на роутере:

Настройка Интернета на роутере

Мы настроили wi-fi сеть на роутере и подключились к ней с компьютера. Нам осталось лишь помочь роутеру увидеть Интернет, чтобы роутер смог раздавать Интернет любым устройствам, которые подключаться к нему по wi-fi или по кабелю.

Шаг 1 . Чтобы на компьютерах появился интернет, нужно настроить соединение с провайдером на роутере. Показываем на примере того же D-Link

Шаг 1.1. Набираем в адресной строке ip-адрес роутера

Шаг 1.2 . Вводим логин, пароль и нажимаем «Log in »:

Шаг 2 . Заходим в раздел настройки интернета. У разных производителей роутеров он может называться по-разному: WAN Setup , Internet settings и т.д. В нашем D-Link этот раздел называется «Internet Setup» :

Шаг 3. Попадаем в раздел настройки WAN-порта.

Шаг 3.1 . Снимаем галку «Enable Access Point Mode».

Внимание! У других производителей этот параметр может называться «Disable NAT». Суть в том, что режим «Точка доступа» отключает NAT и превращает роутер в точку доступа. Эта опция пригодится тогда, если данный роутер подключён не к провайдеру, а к ещё одному Вашему роутеру .

Шаг 3.2 . Выбираем тип соединения с провайдером.

Чтобы узнать, какие настройки нужно выбрать для подключения конкретно к Вашему провайдеру, можно:

• в договоре;
• на сайте провайдера;
• позвонив на горячую линию провайдера

В наши дни чаще всего используется тип Dynamic IP.

Шаг 3.3 . Если Ваш провайдер разрешает подключение только с зарегистрированного MAC-адреса, у Вас 2 способа решения вопроса.

1. Съездить в офис провайдера с паспортом и зарегистрировать новый MAC-адрес;
2. Указать в поле MAC address MAC-адрес сетевой платы того устройства, с которого Вы успешно выходили в интернет до покупки роутера. Обычно, это MAC-адрес проводной сетевой карты компьютера.

Шаг 3.4 . Указываем DNS-сервера, если в инструкции от провайдера это требуется.

Шаг 3.5 . Выбираем значение MTU. Если провайдер не требует изменять данное значение, советуем оставить его, как есть: 1500 .

Шаг 3.6 . Сохраняем настройки

Внимание! Если Вы утеряли документ договора с провайдером, в котором указаны реквизиты, то в крайнем случае Вы всегда можете подъехать в офис Вашего провайдера с паспортом и узнать всю исчерпывающую информацию: тип подключения, МАС-адрес, логин, пароль, MTU и т.п.

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Настройка роутера – дело не очень сложное, вопреки распространенному мнению. С этой задачей по силам справиться каждому, необходимо лишь следовать данной инструкции.

1. Подключение проводов

Сперва необходимо к wifi роутеру подключить интернет-кабель. Он втыкается в порт WAN, который также часто называют Internet.

После чего нужно подключить роутер (маршрутизатор) к компьютеру. Один из концов интернет-кабеля вставляется в одно из отверстий самого ваф фай роутера, а другой его конец необходимо подключить к сетевой карте на самом персональном компьютере. Если кабеля нет, можно прибегнуть и к беспроводному подключению, но лучше всего использовать на этом этапе именно проводное соединение.

Теперь следует роутер подключить к розетке. Маршрутизатор должен включиться, о чем будет свидетельствовать светящаяся лампочка на нем, но некоторые модели роутеров могут идти и с кнопкой питания, которую нужно будет включить. После чего необходимо роутеру дать несколько минут, чтобы тот успел полностью загрузиться.

2. Проверка корректности работы интернета

Если вай фай роутер покупался не в обычном магазине, а через Интернет-провайдера, то вполне вероятно, что его уже за вас могли настроить. В таком случае после первого шага, роутер автоматически прогрузит ранее ему заданные настройки и интернет уже спустя пол минуты будет готов к использованию.

Чтобы проверить, работает ли интернет, достаточно на компьютере запустить любой браузер и вбить в поисковую строку названия нескольких сайтов. Если все страницы сайтов загружаются как надо, то можно смело пропускать следующий пункт статьи и приступать уже к четвертому шагу.

5. Настройка домашней Wi-Fi сети

Для защиты своей домашней вай фай сети, важно подобрать качественные параметры безопасности. Находясь в меню настроек роутера необходимо зайти в раздел, который отвечает за настройку беспроводной сети (название раздела может быть на английском или немного отличаться, но суть в любом роутере одинакова). В этом меню нужно задать максимально сложный пароль. Он будет использоваться для того, чтобы можно было к интернету через вай фай подключать другие устройства кроме ПК, например, планшеты, ноутбуки и смартфоны. Как средство защиты лучше выбрать шифрование WPA2-PSK, где от вас потребуется пароль длиной в 8 и более символов. После чего важно все изменения сохранить, как и записать куда-то на листочек новый пароль, чтобы его не забыть.

6. Смена пароля, отвечающего за доступ к настройкам маршрутизатора

Лучше всего будет также от посторонних ограничь и доступ к настройкам вашего роутера. Обычно роутер оставляют под защитой стандартных логина и пароля, но лучше всего их будет сменить на свои собственные.

Наверное, многие пользователи знакомы с устройством под названием “маршрутизатор”. Эта небольшая установка помогает людям получать беспроводное интернет-соединение, что очень благоприятно сказывается на свободном пространстве и эстетическом виде — провода практически отсутствуют. Предположим, что вы приобрели роутер и у вас появилось желание подать беспроводной сигнал не только на мобильные устройства, но и на стационарный персональный компьютер. Как поступать в этом случае, как установить вай-фай на компьютер? Если есть вопрос, то найдется и ответ на него. Поэтому сегодня мы рассмотрим способы беспроводного подключения интернета на ПК.

Wi-Fi сеть на ПК без кабеля

Как только роутер установлен, многие сразу же озадачиваются вопросом, а как установить Wi-Fi на компьютер? Раньше для передачи данных использовался кабель, но что же делать теперь? Смысл прокладывать новый кабель от маршрутизатора, если роутер и устанавливался для того, чтобы избавиться от всех проводов?

Безусловно, подавляющее число устройств в помещении (планшеты, смартфоны и другие лэптопы) способны работать с Wi-Fi сетью без всяких премудростей, поскольку подобные гаджеты оснащены беспроводным модулем связи. Но если у вас имеется еще и стационарный персональный компьютер, то вырисовываются лишь два варианта развития событий:

1. Кидаем кабель с маршрутизатора на стационарный ПК и подаем интернет. К сожалению, данный вариант по душе приходится не всем пользователям, поскольку мало кто любит возиться с проводами, да и не все имеют возможность провести заветный провод к компьютеру.
2. Второй вариант — это использование Wi-Fi-модуля (адаптера), про который мы сегодня и собираемся вести речь. При помощи такого устройства стационарное устройство можно соединить с беспроводной сетью.

Тема имеет актуальность, поскольку сегодня каждый второй сталкивается с подобной проблемой. После установки и настройки все мобильные гаджеты имели соединения, но электронный “глава семьи” всегда оставался без интернета. Можно попробовать воспользоваться специальным Wi-Fi-приемником, который присоединяется к компьютеру при помощи провода USB. Именно об этих устройствах сегодня будет сказано больше всего слов.

Важно! Если у вас имеется ненужный роутер, который вы давно не используете, то можете попробовать использовать его в качестве приемника сигнала. Он самостоятельно будет принимать и передавать данные на устройство. Лучше всего с такой задачей справляются модели от производителя ZyXel.

Используя адаптер, можно раздавать интернет по пространству. К примеру, у вас имеется подключенный к ПК кабельный интернет. Вы можете просто установить адаптер на девайс и раздавать данные на все остальные устройства.

Подключение сети без использования кабеля

Для стандартных ПК, которые не имеют в своей конструкции встроенных модулей, в продаже имеется бесчисленное множество самых разнообразных моделей. Такие девайсы можно классифицировать на два следующих вида:

• Внутренние.
• Внешние.

Если вести речь о цене, то по карману такая покупка особо сильно не ударит. Безусловно, на рынке можно найти и такие модели, которые будут стоить заоблачных денег, но покупка такого оборудования не имеет никакого смысла.

Если вы готовы потратить не более десяти долларов, то можете обратить внимание на следующих производителей:

1. Tenda.
2. TP-Link.

Работают эти компоненты без перебоев и обеспечивают довольно-таки качественную связь. Многие устройства из этой сферы выполнены в виде привычных USB-флешек, которые очень удобны в эксплуатации.

Как выбрать оборудование для работы с Wi-Fi?

Мы уже упомянули, что модули бывают двух видов. Для установка вай-фай на компьютер нужно определиться с видом.

Внешние адаптеры

Эти компоненты для подключения используют USB-вход на ПК. Для того чтобы установить такой девайс, вам не потребуется снимать крышку компьютера, а это безусловный плюс. Внешне такие модели выглядят как самые простые носители памяти. Существуют малогабаритные, средние, большие, в общем — на любой вкус и цвет. Некоторые виды гаджетов оснащены антеннами для лучшего качества связи.

Важно! Если вы не сильно хорошо дружите с современными технологиями, то лучше всего отдать предпочтение именно внешнему типу. Вам подойдет практически любая модель.

Сам “монтаж” интуитивно понятен и выглядит следующим образом:

1. Вставляем устройство в свободный вход.
2. Дожидаемся окончания автоматической установки драйверов.
3. Соединяемся со своей сетью.

Как установить вай-фай на стационарный компьютер внутрь конструкции? Давайте обозначим главные нюансы.

Внутренние адаптеры

Модули такого типа для подключения используют PCI-слот, который расположен на корпусе материнской платы устройства. Сразу понятно, что для проведения установки понадобится снять крышку вашего ПК, но и тут “монтаж” особых сложностей вам не принесет:

1. Снимаем крышку системника.
2. Вставляем гаджет в PCI-вход.
3. Перезагружаем операционную систему Windows.
4. Дожидаемся установки драйверов и наслаждаемся беспроводной связью.

Важно! Перед проведением работ обязательно обесточьте все электронные приборы, с которыми будете иметь дело.

Выводы

Какой из эти двух типов приоритетнее для покупки? На самом деле, никакой разницы практически нет. Различия лишь в том, что в первом случае вы займете один вход USB, а во втором — вам придется повозиться с установкой на пару минут больше. Стоимостью это оборудование тоже особо не различается.