Cоздание печатной платы. Печатные платы
Печатная плата представляет собой элемент конструкции, который состоит из диэлектрической основы и медных проводников, которые нанесены на основу в виде металлизированных участков. Она обеспечивает соединение всех радиоэлектронных элементов цепи.
Печатная плата имеет ряд преимуществ по сравнению с объемным (навесным) монтажом с использованием кабелей и проводов:
- высокая плотность монтажа радиокомпонентов и их соединений, в результате чего значительно сокращаются габариты и вес изделия;
- получение проводников и экранирующих поверхностей, а также радиоэлементов в едином технологическом цикле;
- стабильность, повторяемость таких характеристик, как емкость, проводимость, индуктивность;
- высокое быстродействие и помехозащищенность схем;
- стойкость к механическим и климатическим воздействиям;
- стандартизация и унификация технологических и конструктивных решений;
- надежность узлов, блоков и самого устройства в целом;
- повышенная технологичность в результате комплексной автоматизации сборочных работ и контрольно-регулировочных действий;
- низкая трудоемкость, материалоемкость и себестоимость.
Печатная плата имеет также и недостатки, но их совсем немного: ограниченная ремонтопригодность и высокая сложность добавления изменений конструкции.
К элементам таких плат относятся: диэлектрическое основание, металлизированное покрытие, представляющее собой рисунок печатных проводников, контактных площадок; фиксирующие и монтажные отверстия.
Требования, которые предъявляет к этим изделиям ГОСТ
- Печатные платы должны иметь однородную по цвету диэлектрическую основу, которая должна быть монолитна по структуре, не содержать внутренних пузырьков, раковин, инородных включений, трещин, сколов, расслоений. Однако допускаются одиночные царапины, вкрапления металла, следы одиночного удаления непротравленного участка, а также проявление структуры, которое не меняет электрические параметры изделия, не уменьшает допустимого расстояния между элементами рисунка.
- Рисунок - четкий, с ровным краем, без вздутий, разрывов, отслоений, следов инструмента. Допускаются незначительные местные протравы, но не более пяти точек на квадратный дециметр, при условии, что остальная ширина дорожки будет соответствовать минимально допустимой; царапины длиной до шести миллиметров и глубиной до 25 микрон.
Для улучшения коррозионных характеристик и повышения паяемости поверхность платы покрывают электролитическим составом, который должен быть сплошным, без отслоений, разрывов и подгаров. Фиксирующие и монтажные отверстия необходимо располагать в соответствии с чертежом. Допускается иметь отклонения, определенные классом точности платы. С целью улучшения надежности пайки на все внутренние поверхности монтажных отверстий напыляют слой меди, толщина которого должна быть не менее 25 мкм. Этот процесс называют - металлизация отверстий.
Что такое классы печатных плат? Под этим понятием подразумевают классы точности изготовления плат, они предусмотрены ГОСТом 23751-86. В зависимости от плотности рисунка печатная плата имеет пять выбор которого определяется уровнем технического оснащения предприятия. Первый и второй классы не требуют высокоточного оборудования и считаются дешевыми в производстве. Четвертый и пятый классы требуют специальных материалов, специализированного оборудования, идеальной чистоты в производственных помещениях, поддержания температурного режима. Отечественные предприятия массово выпускают печатные платы третьего класса точности.
Существует множество методов создания печатных плат . Все они имеют как плюсы, так и минусы. Основными критериями выбора способа создания печатной платы являются простота, т.е. способность реализации с помощью того, что есть дома либо на работе, и точность – насколько можно уменьшить расстояние между дорожками без ущерба для схемы. Возможно, данные критерии и не самые важные, но для меня простота и точность всегда были самыми важными.
Метод, который я опишу здесь, называется «методом плоттерной резки» . Метод хорошо известен тем, кто занят в сфере наружной рекламы. В наружной рекламе необходимо вырезать буквы, цифры, контуры на клеящей бумаге. Конечно, можно (как китайцы) все делать вручную, но там, где нужна точность, на помощь приходит плоттер. Вместо картриджа с чернилами на таком плоттере установлен нож-резак, который делает прорези в клеящем слое, оставляя бумажную подложку целой.
Плоттер можно найти в любой типографии и за небольшие деньги получить резку печатной платы с очень высокой плотностью дорожек. Чертеж печатной платы должен быть представлен в векторной форме, наиболее предпочтительным для этого является формат CorelDraw. Вот именно о создании печатной платы в программе Corel Draw и пойдет разговор ниже.
Для начала нужно определиться с рисунком печатной платы. В сети достаточно материала, чтобы найти подходящий по полноте и качеству исполнения рисунок платы. Как все рисунки, файл будет иметь расширение: jpg, bmp, gif, tif…
Берем рисунок печатной платы. Качество рисунка может быть как очень хорошим, так и не очень. Например, вот что мне удалось найти.
Качество картинки оставляет желать лучшего, поэтому с помощью любого графического редактора облагораживаем картинку. Самым распространенным редактором является Photoshop, но для работы в этой программе нужны навыки и месяцы освоения, поэтому можно пойти более длинным путем и произвести обработку в стандартной программе Windows – Paint.
Целью обработки является увеличение контрастности дорожек, удаление лишних затемнений, обрезка картинки до нужного размера. Если все это удается, то можно сразу переходить к установке программы CorelDraw. Всю обработку я производил на очень медленной машине (800 МГц, 384 Mb), поэтому новые версии программы для меня не подходили, а вот CorelDraw Graphics Suite X3 прекрасно подошел.
Для тех, кто еще не виртуоз в Photoshop, а в Paint результаты обработки оставили желать лучшего, опишу, что необходимо сделать с картинкой для достижения лучшего результата. Естественно, картинку нужно обработать. Программа для этого подойдет Sprint-Layout. Для работы в этой программе исходное обрабатываемое изображение должно иметь разрешение не более 300 на 300 пикселей, расширение bmp и любое качество. Разрешение ни на что не влияет, далее все можно будет подогнать под реальные размеры печатной платы, просто программа Layout не работает с картинками более 300 на 300 пикселей.
Sprint-Layout – программа для рисования одно- и двухсторонних печатных плат, она позволяет срисовывать печатные платы так сказать «с натуры». Это последнее умение нам и пригодится.
Запускаем программу Sprint-Layout.
«Файл – новый файл», выбираем размеры будущего рисунка печатной платы.
«Опции - задний план», открываем вид печатной платы в формате bmp.
Здесь нужно немного поколдовать с размерами исходного изображения. Хоть максимальное разрешение 300 на 300 пикселей, но при добавлении изображения 300 на 150 изображение получилось явно обрезанным по длине, поэтому при помощи увеличения разрешения dpi подгоняем размер изображения. Если это не получится - нужно изменить физические размеры изображения в фотошопе.
Перерисовываем плату с помощью инструментов программы. Программа на русском языке, и разобраться в ней не так уж и сложно. После срисовывания сохраняем получившееся изображение в формате *.jpg.
После всей обработки должно получиться примерно такое изображение, только нужно сохранить правильный слой.
Добавляем обработанное изображение в CorelDraw. От Corel необходимо только преобразование изображения в векторный рисунок, понятный плоттеру. Для этого:
1) открываем программу и нажимаем «создать»
2) нажимаем «файл – импорт» и выбираем обработанный файл изображения, появляется черная стрелка, указывающая на место, в которое необходимо поместить изображение, правой кнопкой мыши щелкаем по экрану - появляется изображение
3) нужно преобразовать изображение в векторный чертеж. Выбираем "Растровые изображения - Трассировать растровое изображение - Изображение высокого качества"
4) если контуров окна не видно, что бывает при недостаточном разрешении рабочего стола, – жмем кнопку «ввод» либо нажимаем OK и получаем примерно такой вид
5) на палитре цветов на вертикальной полосе справа ЛЕВОЙ кнопкой мышки щелкаем по БЕЛОМУ цвету, а ПРАВОЙ кнопкой мыши - по ЧЕРНОМУ цвету. Это позволит сделать обводку дорожек черного цвета
6) получилось два чертежа, наложенных друг на друга. Один - исходное изображение, второй – векторный чертеж. Сдвигаем один относительно другого, удерживая правую кнопку мыши, выделяем рисунок с темными дорожками и удаляем его кнопкой «delete», устанавливаем размеры печатной платы (в шапке программы - размер объектов). Должен получиться векторный чертеж контуров печатной платы, пригодный для резки на плоттере
7) сохраняем чертеж в формате *.cdr и отправляем на резку
После резки клеящая пленка на бумажной основе имеет множество тоненьких линий, рассекающих клеящий слой пленки и образующих дорожки.
Следующим шагом необходимо убрать всю пленку между дорожками, оставив на бумажной основе дорожки. Осторожно подковырнуть острым ножом место в углу между дорожками и тихонько тянуть в сторону платы и вверх. Необходимо следить за дорожками, чтобы ни одна не осталась на снимаемой пленке. Если дорожка поднимается с бумажной основы, то тихонько ее нужно вернуть на место ногтем.
Нельзя соприкасать снятую пленку с участками еще не снятой пленки и готовыми дорожками. Пленки слипнутся, и снятие будет затруднено. Если резка выполнена качественно, а дорожки большие, то без особых навыков можно проделать эту операцию с первого раза.
Сверху на дорожки для переноса их с бумажной основы на стеклотекстолитовую основу прикатываем прозрачную пленку с клеящим слоем и осторожно убираем бумажную основу, оставляя дорожки приклеенными к прозрачной пленке. Эта пленка имеется в типографиях и обычно идет в наборе к клеящей пленке. Получается, что дорожки с цветной стороны приклеены к прозрачной пленке, а со стороны клеящего слоя просто висят в воздухе.
Полностью подготавливаем плату для переноса на нее дорожек.
Плата должна быть в чистом виде, без жирных пятен, которые могут не дать как следует закрепиться дорожкам, поэтому плату зачищаем наждачной бумагой, обезжириваем, сушим.
Прикатываем пленку с дорожками к фольгированной части стеклотекстолита. Прикатывание подразумевает осторожный, но сильный нажим на дорожки с помощью твердой губки, которая не поцарапает пленку. Затем осторожно снимаем пленку так, чтобы все дорожки остались на печатной плате.
Прогреваем пленку для лучшего приклеивания пленки к плате при помощи фена либо тепловентилятора, протравливаем, промываем, просверливаем отверстия, снимаем пленочные дорожки, зачищаем дорожки наждачной бумагой и залуживаем дорожки.
Подготовка печатной платы происходит в несколько этапов:
1. Вырезать фольгированный стеклотекстолит под размер печатной платы, оставив зазоры под крепление.
2. Зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска фольгированный слой стеклотекстолита, обезжирить «нефрасом» или другим растворителем, не оставляющим разводов и пятен, просушить.
3. Любым подходящим способом нанести дорожки будущей схемы.
4. Протравить плату в растворе хлорного железа.
5. Промыть и просушить печатную плату.
6. Просверлить отверстия мелким сверлом.
7. Убрать защитный слой дорожек.
8. Зачистить, обезжирить, просушить.
9. Нанести слой припоя тонким слоем на все дорожки, оставив отверстия незапаяными.
10. Запаять детали.
Статьи мы вместе разобрались с работой блока питания , а также определились, какие нужны детали для его изготовления. В этой части разработаем и нарисуем печатную плату на бумаге.
Печатку будем делать дедовским способом. По-современному я попробовал и мне не понравилось. Уж больно много надо дополнительных приспособлений и навыков, плюс, изучение программы, в которой рисуется печатная плата, специальная бумага, на которую надо наносить рисунок специальным образом и тонером, а затем все это гладить утюгом, и только потом вытравливать.
А если промахнулся с тонером, бумагой, или не догладил, то приходится дорисовывать дорожки фломастером вручную. Одним словом геморрой и трата времени. Но это мое личное мнение. Во всяком случае Вам надо попробовать и понять дедовский метод, так как все с него начинали. А как поймете сам процесс, тогда вперед на освоение современных технологий.
Берем обычный тетрадный лист в клеточку, и в верхней части рисуем схему. Если схема большая, то можно этого не делать, главное, чтобы она была перед глазами.
Все электрические и принципиальные схемы рисуются и читаются слева направо, поэтому рисовать дорожки и компоновать детали на плате будем также слева направо.
Теперь запоминайте : обратная сторона бумаги является стороной платы, на которой будут установлены радиодетали. А сторона бумаги, на которой рисуются дорожки – это будет сторона печатной платы со стороны дорожек.
Поехали.
Выбираем середину листа бумаги. Берем конденсатор С1
и ножками слегка вдавливаем в лист, чтобы от них остались следы на бумаге. Карандашом рисуем габарит конденсатора и его условное обозначение, а ручкой отмечаем выводы.
Еще момент. Если у Вас конденсатор горизонтального исполнения, или слишком большой, то его нет смысла крепить на плате, так как она будет слишком большой. Достаточно сделать два отверстия под выводы, и уже при монтаже, проводами соединим конденсатор с платой.
Здесь же рядом с конденсатором, располагаем диодный мост, состоящий из диодов VD1 – VD4 . Выложите на бумагу все четыре диода и определитесь, как и где они будут находиться на плате. Мне показалось, что удобным будет разместить их под конденсатором.
Берем два диода и загибаем их выводы, как показано на средней части рисунка. Можно диодами надавливать на бумагу, как это делали конденсатором, а можно просто положить диоды рядом друг с другом и выводы отметить ручкой, при этом оставляйте расстояние между корпусами диодов. Достаточно будет 1мм.
Расстояние между выводами под резисторы, диоды и постоянные конденсаторы делайте на 1мм шире, чем есть на самом деле. Пусть будет шире, чем уже.
Между парой точек рисуем обозначение диода, как на правой части рисунка.
Теперь в кучу «собираем» диодный мост
и конденсатор
.
Верхние два диода соединяем анодами
, а нижние два диода катодами
— это будет выходная часть моста (рис №1
). Далее, катод
первого диода соединяем с анодом
четвертого диода, а катод
второго диода соединяем с анодом
третьего — это будет входная часть моста (рис №2
).
Отмечаем два отверстия для подачи переменного напряжения и обязательно указываем, что это будет «вход » (рис №3 ). Ну и определяемся с плюсовым выводом конденсатора C1 . Выводы диодного моста «плюс» и «минус» соединяем с аналогичными выводами конденсатора (рис №4 ).
Следующим по схеме идут резистор R1
и диод VD5
.
Кладем их на лист бумаги (рис №1
), размечаем, как они будут располагаться на плате, отмечаем выводы и рисуем условные обозначения резистора и диода, как показано на рисунке №2
. Внутри резистора указываем его номинал. В нашем случае это 10кОм
.
Теперь согласно схеме эти элементы соединяем между собой дорожками. На рисунке №3 эти дорожки указаны стрелками.
У нас получается, что по схеме «минус» от конденсатора С1 приходит на верхний вывод резистора R1 , значит, соответствующий вывод конденсатора соединяем дорожкой с соответствующим выводом резистора.
Нижний вывод резистора R1 и катод диода VD5 соединены между собой, значит, соединяем эти выводы дорожкой (средняя стрелка). Ну и анод диода VD5 соединяем с плюсом диодного моста. Надеюсь, принцип понятен? Идем дальше.
Следующими в схеме идут транзистор VT1
, стабилитрон VD6
и резистор R2
.
Кладем новые и предыдущие детали (резистор R1 и диод VD5) на бумагу, располагаем их, размечаем положение, и отмечаем отверстия под выводы. У резистора указываем номинал 360 Ом
, а у транзистора отмечаем выводы базы
, коллектора
и эмиттера
.
Теперь эти элементы соединяем согласно схеме. Базу транзистора соединяем с резистором R1 и катодом диода VD5 (рис №1 ). Анод стабилитрона VD6 соединяем с нижним выводом резистора R2 (рис №2 ), и с коллектором транзистора VT1 (рис №3 ). Верхний по схеме вывод резистора R2 соединяем с верхним выводом резистора R1 или минусовой шиной (рис №3 ).
Следующим идет переменный резистор R3 . Его на плате крепить не будем, а сделаем только три отверстия под выводы. Резистор, как и конденсатор, соединять с платой будем проводами.
Кладем на бумагу стабилитрон VD6 и рядом с ним отмечаем три отверстия (рис №1 ). Анод и катод стабилитрона соединяем с верхним и нижним выводами переменного резистора (рис №2 ). И здесь же, катод стабилитрона VD6 соединяем с анодом диода VD5 и общей плюсовой шиной (рис №2 ).
Следующими по схеме идут управляющий транзистор VT2 и его нагрузочный резистор R4 . Кладем их на бумагу, размечаем и отмечаем (рис №1 и №2 ). Средний вывод переменного резистора R3 соединяем с базой транзистора VT2 . Верхний вывод резистора R4 VT2 , а нижний вывод резистора R4 – с нижним выводом переменного резистора R3 и плюсовой шиной.
Теперь размечаем отверстия для мощного транзистора VT3
. Он так же, как и резистор R3
, не будет располагаться на плате, а соединяться с ней проводами.
Базу транзистора VT3
соединяем с эмиттером транзистора VT2
.
Коллектор VT3
соединяем с коллектором VT2
, верхним выводом резистора R2
и общей минусовой шиной (рис №3
).
Нам осталось определиться с расположением нагрузочного резистора R5 и до конца соединить оставшиеся детали. Верхний вывод резистора R5 соединяется с эмиттером транзистора VT3 и эмиттером транзистора VT1 , а нижний вывод резистора R5 соединяется с резистором R4 и плюсовой шиной.
Не забываем отметить два отверстия под выходные гнезда ХТ1 и ХТ2 .
Ну вот, Вы разработали
и нарисовали
на бумаге (пока еще) свою первую печатную плату
. Но это только начало, так как ее еще надо довести до ума. А это: проверить на ошибки, просверлить отверстия под детали, нанести рисунок дорожек на медную поверхность, затем плата вытравливается в хлорном железе, после вытравливания наносится припой на дорожки, и только потом на плату припаиваются детали. Всем этим займемся в части.
Удачи!
Печатная схема
узел электро- или радиоаппаратуры, выполненный на одной плате (См. Плата) в виде системы печатных электро- и радиоэлементов, соединённых между собой способом печатного монтажа (См. Печатный монтаж). В печатном исполнении изготавливают многие пассивные элементы (см. рис.
): резисторы и конденсаторы, катушки индуктивности и трансформаторы, разъёмы и переключатели, СВЧ элементы (для работы на частотах от 500 до 2000 Мгц
) -
полосковые линии, направленные ответвители, полосовые фильтры, аттенюаторы и т.д. Резисторы получают либо нанесением через трафарет на отдельные участки платы (полоски или площадки) резистивной смеси (пасты) (точность получения номинального значения сопротивления 20-40%), либо термовакуумным осаждением на плату тонкого слоя углерода, металла (тантал, ниобий), окисла металла (двуокись олова), сплава (нихром) (точность 5-10%). Конденсаторы получают путём образования металлизированных площадок на одной или на обеих сторонах платы. Из-за малой ёмкости (до нескольких десятков пф
) и больших значений тангенса угла диэлектрических потерь применение их ограничено. Катушки индуктивности в виде одно- или многовитковых спиралей получают травлением (на фольгированных платах) или вжиганием серебра (на керамических платах). Обычно значения их индуктивности не превышают 7-10 мкгн
, а при особо тонких проводниках - 50 мкгн
. Подобным же образом получают и трансформаторы. При изготовлении разъёмов с пружинящим контактом на краю платы создают ряд печатных полосок с износоустойчивым покрытием из родия или платины, играющих роль вилки. Аналогично изготавливают контактную часть переключателей, имеющих сложную систему коммутации, например кодовые диски для цифровых устройств. Соединительные кабели (одно- и многослойные) в виде плоской многопроводной системы получают травлением гибкой фольгированной плёнки.
Габариты и масса таких кабелей значительно (в 7-10 раз) меньше, чем, например, у обычных радиочастотных кабелей (См. Радиочастотный кабель). Печатные элементы СВЧ тракта, а иногда также и пассивные элементы электронных усилителей промежуточной и низкой частот создают в один приём на большой (до 500 Х 500 мм
) плате из неполярного диэлектрика. П. с. обычно покрывают влаго- и термостойким лаком, после чего она представляет собой законченное изделие. По существу таким же образом изготавливают и пассивные элементы гибридных и плёночных интегральных микросхем (см. Интегральная схема).
Применение П. с. существенно повышает плотность монтажа, технологичность изготовления и надёжность узлов радиоэлектронных устройств (например, ЭВМ, телевизоров, радиоприёмников) и служит основой их микроминиатюризации и комплексной миниатюризации, особенно при крупных масштабах производства (см. также Микромодуль , Микроэлектроника). Лит.:
Печатные схемы в приборостроении, вычислительной технике и автоматике, М., 1973. Б. П. Лиховецкий.
Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .
Смотреть что такое "Печатная схема" в других словарях:
ПЕЧАТНАЯ СХЕМА, цепь электрических проводников, вытравленных химическим путем на слое медной фольги, покрывающей плату из изоляционного материала пластмассы, стекла или керамики. Схема связывает устанавливаемые на ней компоненты, такие как… … Научно-технический энциклопедический словарь
печатная схема - Схема, полученная путем печати и включающая печатные элементы, проводящий рисунок или их комбинацию, образованные в предварительной конструкции или подсоединенные к поверхности общего основания. [ГОСТ 20406 75] Тематики платы печатные EN printed… …
ПЕЧАТНАЯ СХЕМА - монтажный узел радиоэлектронной аппаратуры, в котором токопроводящие соединения между его элементами выполнены в виде тонких плоских проводников, нанесённых на поверхность изоляционного основания. Печатным способом изготовляют конденсаторы,… … Большая политехническая энциклопедия
Печатная схема - 17. Печатная схема E. Printed circuit F. Circuit imprimée Схема, полученная путем печати и включающая печатные элементы, проводящий рисунок или их комбинацию, образованные в предварительной конструкции или подсоединенные к поверхности общего… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
печатная схема f - spausdintinės grandinės modulis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. printed circuit module vok. Druckschaltungsmodul, m rus. печатная схема f pranc. module à circuit imprimé, m … Radioelektronikos terminų žodynas
печатная схема - spausdintinė grandinė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. printed circuit vok. gedruckte Schema, n rus. печатная схема, f pranc. circuit imprimé, m … Fizikos terminų žodynas
Узел радиоэлектронного устройства, на плате к рого способом печатного монтажа нанесены резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т. п. Резисторы, напр., получают нанесением слоя углерода, металла и др … Большой энциклопедический политехнический словарь
печатная схема на плате, металлизированной фольгой - — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN embossed foil printed circuit … Справочник технического переводчика
печатная схема, изготовленная методом травления - — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN etched printed circuit … Справочник технического переводчика
печатная схема, изготовленная методом электролитического осаждения - — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN plated circuitplated printed circuit … Справочник технического переводчика
Печатаем плату.
Да-да, именно так - печатаем.
Сейчас речь у нас пойдет о том, как сделать хорошую печатную плату при помощи лазерного принтера и утюга. В общем, поговорим о модной нынче лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат.
Технология, как выяснилось не только модная, но и весьма удобная и простая.
Чтобы совместить приятное с полезным и не делать некую абстрактную плату, возьмем для примера схему с нашего сайта. Для нее и сварганим плату.
Прежде всего, что нам понадобится?
1.
Разумеется фольгированный стеклотекстолит - одно- или двух- сторонний, неважно. Сейчас проблем с ним нет - продается в любом магазине радиодеталей или на рынке.
2.
Любой журнал на "глянцевой" бумаге.
3.
Инструмент для резки текстолита - лучше всего резак из ножовочного полотна.
4.
Наждачная бумага "нулевка" или жесткая губка для чистки посуды из стальной проволоки.
5.
Из химии: спирт, ацетон или растворитель, жидкий флюс для пайки, хлорное железо.
6.
Ну и разумеется компьютер, лазерный принтер, паяльник, хорошее освещение и много терпения.
Вроде все.
Начинать надо, естественно, с проектирования этой самой платы.
Существует великое множество разнообразных программ, которые занимаются трассировкой (то есть разведением дорожек) печатных плат в ручном и автоматическом режиме. Лично я пока остановился на программе DipTrace
отечественного производителя.
Она позволяет рисовать не только платы, но и принципиальные схемы и библиотеки электронных компонентов. Но нас сейчас интересует исключительно платы.
Вот так выглядит эта программа и так выглядит уже готовый чертеж платы в ней.
Ну а дальше приступаем непосредственно к процессу изготовления и, дабы в нем не запутаться будем идти маленькими шажочками, итак:
Чертеж платы нам надо распечатать на лазерном принтере. В принципе, можно использовать струйный принтер, но в этом случае надо будет сделать ксерокопию чертежа и использовать уже её. Идея простая - нам нужен отпечаток чертежа на бумаге сделанный тонером (порошком), который используется в лазерных принтерах или ксероксах. Бумага нам нужна глянцевая - чаще всего, она используется в компьютерных журналах или разных рекламных буклетах. Я использовал журнал , который очень люблю и уважаю за содержание, а теперь еще и за качественную бумагу, на которой он печатается.
Ничего чистить не надо - просто выдираем страницу и печатаем наш чертеж прямо поверх исходного текста.
Напечатайте сразу пару экземпляров - вдруг пригодится.
Напечатали, в связи с чем идем дальше.
Отрезаем необходимый нам по размерам кусок текстолита, готовим шкурку (губку) и ацетон с куском ваты или ватными дисками.
Берем шкурку или губку и начинаем тереть нашу заготовку со стороны фольги. Особо усердствовать не надо, но тем не менее, поверхность должна стать ровной и ярко блестящей, а не матовой, как была до этого. После берем кусок ваты, окунаем в ацетон или растворитель и протираем только что начищенную фольгу.
Должно получится что то вроде этого:
Должен сказать, что после того, как заготовка протерта ацетоном, её ни в коем случае нельзя хватать пальцами за фольгу - только за края, лучше даже двумя пальцами за уголки. Иначе вы должны будете заново протереть фольгу ацетоном.
Переходим к следующему шагу.
Прежде чем выполнять это шаг прочитайте до конца его описание.
Итак, из листа, на котором напечатан чертеж платы вырезаем кусок непосредственно с чертежом, оставляя при этом довольно большие поля по краям. После чего аккуратно накладываем нашу заготовку на чертеж (фольгой к напечатанным дорожкам, разумеется), заворачиваем поля и скрепляем их, например, малярным скотчем.
Должен получится вот такой конвертик:
Сделали? Отлично, переходим к самому ответственному шагу - глаженью утюгом.
Итак, берем утюг - совершенно любой.
Тефаль, Бош, Белорусский тракторный завод, с отпаривателем, без отпаривателя. Без разницы.
Регулятор температуры ставим на максимум (если у вас на утюге написаны названия тканей, то на "лён"). Кладем утюг на заготовленный конвертик.
Конвертик, разумеется, надо положить скотчем вниз.
Начинаем аккуратно проглаживать. Это самая тонкая часть всей процедуры и кроме как на собственном опыте научится ей невозможно. Нажим на утюг должен быть не сильным - иначе тонер будет растекаться и размазываться по фольге, но и не слабым - иначе тонер плохо пристанет к заготовке. Короче говоря - тут широкое поле для экспериментов. В любом случае, прогревать надо равномерно всю поверхность будущей платы и особое внимание уделять краям - там наибольший риск непрогрева и последующего отслаивания тонера.
Тоже относится и ко времени прогревания, хотя с этим проще.
Примерно степень готовности можно определить по пожелтению бумаги и по проступанию на ней очертаний дорожек.
Вот примерно, как на фотографии.
Ну, допустим, мы решили, что все готово. Выключаем утюг и оставляем плату примерно на 10 минут, чтобы она остыла. Наливаем воду в подходящую посудину. Температура воды должна быть такой, что в ней только-только можно было держать руку. Ну и бросаем туда нашу остывшую заготовку.
Все, идем курить, пить чай, гонять кота - все что угодно на 15 минут. Можно даже 20. Кстати, воду можно оставить включенной, дабы она не остывала.
Приходим обратно и начинаем аккуратно отделять бумагу от заготовки. Очень аккуратно и медленно. Оставшиеся после этого клочки скатываем пальцами. Ни в коем случае, не скребем когтями по плате, а нежно, подушечками пальцев очищаем фольгу от прилипшей бумаги. После чего, вооружаемся феном и сушим, сушим, сушим. На самом деле, все не так долго, потому как высыхает она буквально за минуту-другую.
Ну и получилось у нас вот такая фиговина
Фу. Выдохнули и перешли к следующему шагу.
На этом этапе нам надо протравить плату - то есть убрать с заготовки всю ненужную фольгу, дабы остались только нарисованные нами дорожки.
Для чего воспользуемся хлорным железом. Продается оно в банках - это такая кашица ржавого цвета и ужасно мерзко воняющая. Разводится оно теплой водой.
Разводим приблизительно из расчета 100 грамм хлорного железа на 100 грамм воды. Воды можно меньше - главное, чтобы раствор целиком покрывал нашу заготовку. Итак, растворяем железо в воде, тщательно размешиваем и бросаем туда будущую плату - теперь уже недолго осталось ей быть заготовкой.
В процессе травления невредно помешивать раствор - либо перемешивая его неметаллической палочкой, либо покачивая ванночку из стороны в сторону. Опять же, можно пустить под дно ванночки теплую воду, чтобы раствор не остывал. Время травления зависит от размера платы и концентрации раствора. Обычно около 20 минут. Если за это время плата не протравилась, значит концентрация хлорного железа недостаточна и стоит подсыпать еще.
Кстати! Знаете ли вы, что использованное хлорное железо можно восстанавливать? Если вас задушила большая, зеленая жаба, использованный раствор можно использовать повторно. Для этого надо его восстановить - то есть выбрать из раствора всю ту медь, которую он сожрал с печатной платы. Посмотрите на фотографию
Половина этого гвоздя побывала в использованном растворе хлорного железа. Таким образом, если всыпать горсть гвоздей - на них будет осаждаться вся медь, присутствующая в растворе. Что характерно - потребительские качества гвоздей от этого совершенно не пострадают.
Однако вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашей уже почти готовой плате.
Она уже протравилась.
Теперь тщательнейшим образом её промываем, сушим и вот что получилось:
Теперь опять берем вату, макаем в ацетон и стираем весь тонер, который сейчас покрывает дорожки на плате.
Ну вот - почти все готово - остался последний шаг.
Ну теперь осталось только просверлить отверстия под элементы, и облудить дорожки - то есть покрыть их тонким слоем припоя.
Сверлим, сами понимаете, сверлом.
Я использовал сверло диаметром 0,9 мм, чего и вам рекомендую, если конечно у вас на плате не будет крупногабаритных деталей. А вообще, конечно, диаметр выводов надо учитывать еще на стадии проектирования печатной платы, дабы потом не кусать локти и не переделывать все подряд.
Что касается лужения, то тут совсем все просто - покрываем плату любым жидким флюсом - самое простое 30% раствор канифоли в спирте. Разогреваем паяльник и взяв на жало минимальное количество припоя, начинаем водить им вдоль дорожек платы. После чего протираем плату спиртом для удаления лишнего флюса.
Загрузка...
