Часы из жесткого диска. Часы из винчестера своими руками

Расходные материалы:

• Старый жесткий диск. Мне посчастливилось найти 5.25-дюймовую (13 см) модель. С таким же успехом подойдет и любой другой, больший или меньший.
• Часовой механизм из местного хозяйственного магазина. Лучше, если найдете с максимально длинным стержнем. В тех, что купил я, стержень был 1,9 см, что подходило к конструкции просто идеально.
• Я взял еще старый кабель IDE, чтобы укрепить нижнюю часть часов. Вам тоже придется проявить изобретательность, если захотите прикрепить свои часы к стене.
• Ящик вашего любимого пива, чтобы отметить результат проекта. 🙂
• Инструменты:
• Ручная дрель, чтобы сделать отверстие для стержня движущего механизма. Мне необходимо было сделать отверстие диаметром около 8 мм. Также можно использовать дремель или любой другой подручный инструмент для создания отверстий.
• Различные отвертки, возможно, даже шестиугольные и звездообразные, в зависимости от модели вашего диска.
• Молоток
• Если вы решили использовать кабель IDE, о котором я говорил выше, то вам будет необходим нож (или хорошие ножницы) и немного термоклея.

Шаг 1: Снимите крышку с жесткого диска. Модель вашего диска может не совпасть с моей. Загляните под штуки типа «При отсутствии наклейки гарантия теряет силу», там находятся винты и гайки.

Шаг второй: снимите винтики, придерживая жесткий. Аккуратней! Пытайтесь не задевать поверхность, иначе из-за отпечатков пальцев она будет выглядеть потрепанной.

В моем приводе крышка с жесткого легко снялась, а лишнее железо отвалилось сразу после того, как я выкрутил все шурупы.

Для того, чтобы освободить нижнюю часть жесткого от лишних «прикрытий», пришлось демонтировать крепеж.

Магниты, удерживающие эту часть, - очень сильные, поэтому не удивляйтесь, если придется применить силу, чтобы его снять. Затем я прижал «головки» к печатной плате, чтобы снять второй «блин». В зависимости от типа вашего диска, вам, может, придется снять и головки чтения.

Шаг три: срываем ротор (крышка в центре жесткого диска). Пара отверток в руках моддера ускоряют и облегчают эту процедуру.

Под ротором находятся катушки.

Шаг четыре: вытаскиваем все внутренности ротора. С помощью тисков и отвертки после нескольких попыток я все-таки вытащил подшипники.

Шаг пять: теперь самое время сделать отверстие в центре узла двигателя на задней панели корпуса. Я потратил много времени, чтобы добиться этого, потому что там был небольшой стальной штырек, в верхней части которого и вращался ротор. Это был центральный шпиндель, и сквозь него мне нужно было проделать отверстие. Сверло моей дряхлой дрели совсем не упростило работу. В итоге я перевернул диск и выбил ось кулаком (можно отверткой и молотком). Ось вышла сразу, после чего увеличить диаметр отверстия труда не составило. Мой урок таков: если думаешь, что придется использовать дрель, поищи другой способ. Если сверлишь сталь, то придется долго мучиться, особенно если у тебя старая дрель (как у меня). 🙂

Я так увлекся, когда увеличивал отверстие, что туда попала древесина от верстака. Ниже фотка.

Следующий шаг: снова соберите диски и шпиндель, а так как крепко они не держатся, поместите магниты под рычаги, как это было раньше.

Расположите стержень часового механизма в отверстии «блина». После удаления подшипников дыра в роторе оказалась больше чем гайка и шайба от часового механизма. Мне пришлось добавить еще одну шайбу. К счастью, этого почти не видно.

Шаг семь: следуйте инструкциям, указанным в часовом механизме, для установки стрелок.

Шаг восемь: теперь посмотрим сзади. Механизм от часов торчит, а значит, нужно что-то придумать, чтобы прикрепить их к стене (я собираюсь их вешать). Если вы хотите поставить свои часы на стол, что ж, удачи! Это значительно упростит Вам жизнь.

Тут-то мне и пригодился IDE кабель. Я взял старый кабель, отрезал кусок (чуть больше 15 см), чтоб он подошел для диска. Затем отрезанный кабель я вставил в нижнюю часть дисковода и прикрепил его конец термоклеем к задней панели под часовым механизмом, сделав таким образом небольшую петлю. Получается, теперь кабель и часовой механизм не дают дисководу касаться стены.

Собственно ниже приведена фотография готового изделия, висящего на стене в моем кабинете.

Снизу немного видно кабель, это чтобы вы поняли, что я имел в виду.

Заключительный шаг — «Ящик»: Пришло время порадовать себя холодным напитком и восхититься вкусом пенного напитка, а также порадоваться проделанной работе и полюбоваться на новенькие часы!

Да прибудет с Вами моддинг

Так как я просто торчу от железок, люблю их тискать и разглядывать, а блеск блинов из HDD меня просто завораживает, то штуковина понравилась и через какое-то время я по мере умений повторил чужой опыт. Впереди время праздников, выходных и, возможно, кто-то захочет заняться таким же рукоделием. Тем более, что все это очень просто. Дальше трафик и картинки.

Минимальный набор материалов и инструментов

1. Винчестер (лучше неисправный)
2. Часовой механизм (возможно, подойдет не любой)
3. Набор стрелок (часовая, минутная, секундная)
4. Суперклей
5. Двусторонний скотч или толстая такая клейкая лента
6. Отвертка для разборки винчестера
7. Дрель или другие инструменты для обработки металлов

У меня в хозяйстве завалялись три дохлых винчестера. Пациенты и обычные инструменты при сборке часов:

Особенно полезна отвертка с набором сменных бит, суперклей и китайская лупа с подсветкой с BuySKU за 14 долл , помогающая моему дряхлеющему зрению. Набор ключей-звездочек понадобился, так как в в новых винчестерах производители полюбили использовать такие винты, а не обычные, крестовые. Причем эти новые винты запросто облизываются и выкрутить их уже практически невозможно. Таким оказался пациент справа, крякнувший диск WD из Apple iMac.

Разбираем пациентов насколько это возможно, анализируем содержимое.

Крайний слева, древний Fudjitsu, оказался самым тонким, а значит, и самым удобным в моем случае. Дело в том, что платформа винчестера служит основой для часов и вам на ней нужно как-то размещать часовой механизм. Для меня предпочтительным вариантом всегда является помещение часового механизма сзади. Некоторые авторы вырезают в корпусе отверстие по размеру часового механизма и неким образом сопрягают их. Крайний вариант справа (самый современный винт) оказался непригодным на данный момент. Во-первых, у него слизались шестигранные шлицы на винтах, а во вторых, часовой механизм пришлось бы помещать на передней стороне предполагаемых часов, выпячивая вперед блин, который с большой долей вероятности скрыл бы часть прекрасного механизма передвижения головок. Сравним толщину корпусов, Fudjitsu, Samsung и WD:

№№2 и 3 подождут до лучших времен. Подгоняем другие ключевые компоненты. Будильник-донор за 70 рублей из Ашана (его нутро лежит рядом), а также часовой механизм для рукодельников из Леонардо за 135 рублей.

Тут стоит отметить, что мысль сэкономить, купив дешевого донора, оказалась неудачной: высота поворотной стойки, на которую насаживаются стрелки, оказалась чрезмерно мала и собирать на таком механизме часы сложнее, так как нужно будет укладываться буквально в доли миллиметра. Что поделать — производитель рассчитывал на тонкий бумажный циферблат. Сравните высоту сами:

Обратите также внимание на стрелки. Огромные стрелки слева куплены в том же Леонардо за 75 рублей. Немного дороговато за несколько капель крашеного алюминия, зато они идеально подходят к их часовому механизму. И при этом совершенно не годятся для часов из винчестера, так как чрезмерно велики. Я их просто обрежу, пока не найду более подходящие. Стрелки справа вынуты из донора и, увы, подходят только для его часового механизма. Откладываем.

Также у меня в хозяйстве уже имеется запас блинов из разных винчестеров, разных оттенков и толщины:

Дальше — самое интересное.

Как я уже сказал выше, варианты монтажа часового механизма могут варьироваться в зависимости от формата винчестера, разновидности используемого часового механизма, стрелок, желаемого результата и иных ограничений, обусловленных причудами и решениями производителя тельца.

В моем случае я решил разместить ходовой механизм позади, стойку для стрелок пропустить через пластину двигателя, предварительно выбив сам двигатель из нее. Иногда удается сохранить двигатель на месте, выбив шпиндель. Тогда посаженный обратно блин выглядит эстетичнее. Как вариант — можно просверлить шпиндель или использовать для декораций весьма симапатичные прижимные пластины-шайбы блинов. Мне эта возня была ни к чему из-за обозначенного лимита времени. Итак, аккуратно демонтируем и выбиваем двигатель:

Отверстие по центру оказалось слишком узким, пришлось его расширить при помощи дрели. Тисков я в квартире не держу, поэтому их роль выполняет дежурный кусок ДСП и саморезы, которым фиксируется деталь. Это необходимо, так как при сверлении она сильно нагревается, да и просто может отлететь в сторону, нанеся травмы:

Отверстие расширено, проводим примерку. Прикручиваем пластину на место, вставляем механизм сзади, и видим, что в таком варианты резьбы, которая окажется над блестящим блином, не хватит чтобы зафиксировать механизм гайкой из-за торчащих шляпок винтов:

Решение приходит быстро: винты выкручиваем, а пластину приклеиваем на суперклей, благо детали подогнаны идеально и отлично прилегают друг другу. Шляпки устранены, выигрываем необходимый миллиметр. Как вариант, можно было приклеить часовой механизм сзади на тот же суперклей или двусторонний скотч и не использовать гайку. Но я предпочитаю собирать так, чтобы изделие позднее можно было разобрать, ничего не отрывая.

Фиксируем блин, прижимаем его резиновой шайбой и гайкой к механизму, затягивем до полной фиксации.


Сторонники эстетизма (и я) предпочитают более технологичные и красивые решения, но у меня временной лимит. Чтобы блин не разболтался, фиксирую его тремя каплями суперклея прямо к телу винта.

Вид сбоку:

Водружаем на место предварительно обрезанные стрелки и снятые ранее для удобства детали механизма позиционирования головок. Получилось несколько ублюдочно необычно, но подходящих стрелок нет, поэтому, скрежеща зубами, терпим.

Взгляд падает на оставшуюся крышку от винта. Недолго думая, прикручиваем ее сзади, закрыв часовой механизм и придавая конструкции весомости. Крепление на стену обеспечивается просверленным в крышке отверстием под обычные настенные гвозди и дюбели:

Вешаем на стену:

Ставим в телефон напоминание, что нужно купить флуоресцентной краски и покрыть ею стрелки и, возможно, еще какие-то штуковины.

Не люблю длинных предисловий. Поэтому коротко и ясно: с днём рождения, дорогой Кот!

Часы из HDD (жёсткого диска) стали популярны в последнее время. Однако я не видел ни одной конструкции в Интернете, сделанной в России. Ну что, исправим это!

Началось всё с того, что я нашёл на помойке (не смейтесь… Многие там берут разные вещи) старый (2003 года) комп с HDD на 10GB. Диск у меня некоторое время валялся без дела. Наконец я наткнулся на нашем форуме на тему «HDD clock. Часы из винчестера». Посмотрев конструкции по ссылкам в этой теме, я вспомнил, что у меня лежит ненужный диск. С этого момента и началась разработка этой конструкции. Теперь устройство готово. О нём я вам и расскажу.

Стробоскопический индикатор

Начнём с самой важной части устройства - стробоскопического индикатора (далее СИ).

Сначала разберёмся, как он работает и что из себя представляет.

СИ состоит из диска, вращающегося на валу двигателя, и подсветки из светодиодной ленты, которая располагается под диском. В диске есть прорезь по радиусу. Около диска расположена оптопара, которая улавливает прохождение щели, отсылая импульс в микроконтроллер (далее МК). По этому импульсу (а точнее по нему и ещё по предыдущему) МК определяет время, нужное на 1 оборот диска. Затем он делит этот период на 60 и получает время, за которое щель проходит 1/60 круга (т. е. один сегмент, диск условно разделён на 60 сегментов). Назовём это время единичной задержкой (ЕЗ). После этого начинается цикл развёртки. МК выводит на ленту светодиодов код, соответствующий цвету первого сегмента. После ЕЗ выводится цвет второго сегмента и т. д. После 60-го сегмента поступает импульс с оптопары, и ЕЗ рассчитывается заново.

В один момент времени горит только маленькая часть одного сегмента, соответствующая положению щели, однако из-за инерционности человеческого зрения мы видим весь круг полностью.

Теперь расскажу о моей конструкции СИ.

В центре - двигатель от HDD, закреплённый на стойках на фанерном квадрате. Вокруг находится обрезанный с одной стороны цилиндр, сделанный из пластикового ведёрка от квашеной капусты. Внутри вклеена полоса пены от старого коврика для палатки. К пене приклеена светодиодная лента. Сверху на цилиндре находится уплотнитель из мягкой пены для герметизации устройства. Под двигателем проложен кусок белой бумаги для лучшего отражения света на диск. Сбоку в прорезь в цилиндре вклеена на термоклей оптопара, там же выведены провода от ленты.

Применена оптопара от ксерокса (опять с помойки), из неё выходит 3 провода. Два из них - питание, третий - выход. Внутри находится ИК светодиод и фототранзистор, совмещённый со схемой обработки сигнала. Выход с открытым коллектором. Оптопара и все места выхода проводов залиты термоклеем для герметизации.

Спереди устройство закрывается оргстеклом, о нём будет написано в разделе «Корпус».

Схема простая, ничего лишнего в ней нет. Вот основная её часть:

Управляет всем МК ATMega8. Кроме него есть ещё две микросхемы: DS1307 - часы реального времени (RTC), и DS18b20, - термодатчик. Ещё один основной элемент - ЖКИ на контроллере HD44780. Размер дисплея - одна строка на 16 символов. Снизу в синем квадрате - внутренняя схема энкодера с кнопкой.

Фьюзы МК устанавливаем на внешний высокочастотный кварцевый резонатор.

Кратко о деталях. Все резисторы - SMD 0805, неполярные конденсаторы - SMD 0805, полярные - электролитические на 16В с радиальными выводами. Батарейка - CR2032. Все детали, кроме кварцев, термодатчика, батарейки в держателе, потенциометра контраста RV1 и ЖКИ - в SMD-исполнении, что может вызвать некоторые трудности у начинающих, так как предлагаемая печатная плата сделана под SMD.

Плата (на ней есть разъём программирования, с распиновкой, стандартной для ATMEL, и разъём для дисплея и энкодера):

Фото основной платы:

Тут видны исправления на стороне проводников, в предлагаемом файле ПП они уже учтены.

Вторая часть схемы - драйвер двигателя. В HDD применяется трёхфазный двигатель, получивший название BLDC. Для данной схемы драйвера можно применить двигатели как с тремя, так и с четырьмя выводами. Схема стандартная из даташита на TDA5140.

Выводы VMOT и VP нужно соединить вместе и подать на них 5В или 12В, в зависимости от желаемой скорости вращения. Выход PG/FG не используется. Вход PG IN нужно заземлить. Обращаю внимание, что земля у драйвера и общая земля не совпадают. Земля драйвера подключается к выводу Motor_GND на основной схеме. При необходимости использовать двигатель с 3 выводами вместо средней точки к выв. 17 подключают резисторы от выв. 1, 3, 16 драйвера. Номинал резисторов - 10кОм.

В драйвере применены выводные детали, микросхема установлена на панельку.

Последняя часть - регулятор яркости подсветки циферблата (см. раздел «Корпус»).

Схема стандартная из даташита на LM317:

Минус схемы подключают к земле драйвера, а плюс - к +5В.

ПП не разрабатывалась, схема собрана на куске макетки:

Блок питания

Всё это нужно от чего-то питать. Был использован блок питания от кассового аппарата, найденного всё на той же пресловутой помойке. На блоке написано БПС25ВА, а на плате подписаны выходы +5В и +12В.

Тут я долго размышлял, прикидывал разные варианты на бумаге. Наконец остановился на квадрате, повёрнутом на 45 градусов.

После чего детали были начерчены в AutoCAD и вырезаны из фанеры. Их получилось две: передняя и задняя стенки. Для их соединения были отпилены 4 небольших брусочка. Так же была сделана деталь из алюминиевой полосы от какого-то измерительного прибора. На ней будут крепиться регулятор яркости и разъём для подключения термодатчика.

Все детали я покрасил чёрной краской из баллончика, предварительно их отшлифовав:

Ранее я говорил о циферблате из оргстекла. Он представляет из себя повёрнутый на 45 градусов квадрат со срезанным снизу углом. С внутренней стороны ножом на оргстекле процарапаны римские цифры III, VI, IX, XII. В торец циферблата вклеены 8 белых светодиодов для подсветки этих царапин, а сзади всё закрыто куском чёрного картона.

Подробнее на фото:

На картон напротив светодиодов наклеены кусочки макетной платы, на них припаяны выводы светодиодов и резисторы (см. схему регулятора яркости).

При помощи самодельных П-образных стоек циферблат крепится к СИ. (Вспомните про уплотнитель по периметру СИ. Он плотно прилегает к циферблату и не даёт пыли попадать в СИ.) При этом винт, крепящий стойку к циферблату, крепит и весь СИ к передней фанерной стенке.

Вид спереди:

Вид сзади:

Под циферблатом находятся ЖКИ и энкодер. Тут как раз нужен срезанный угол:

На заднюю панель установлены платы. На фото коммутация почти завершена:

БП занял своё место:

Теперь можно собирать до конца:

Не забываем про алюминиевую полосу:

Наконец-то можно взглянуть на часы в работе:

Управление часами и их функции

Часы собрали. А как установить время? Да и какие вообще у них функции?

Об этом я вам сейчас расскажу.

Итак, функции:

• Индикация времени
• По запросу - показ даты и температуры.
• Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти DS1307, счёт времени при отключении питания.
• Отключение и включение двигателя в назначенное время. (Это нужно для того, чтобы часы не шумели ночью. При этом время можно узнать по ЖКИ.)
• Эффекты каждую минуту. (Описывать не буду, пусть это останется сюрпризом. Эффекты отключаются в настройках.)
• Два режима индикации: прямой и инверсный с настраиваемым фоновым цветом. Возможна его автоматическая смена.

Прямой режим вы уже видели, а вот инверсный:

Теперь про управление.

Алгоритм показан на схеме:

Чёрные стрелки - переход без участия пользователя. В левом нижнем углу «с» значит «секунда». Замечу, что длительность нажатия имеет значение. Но не нужно отсчитывать её про себя. Достаточно смотреть на дисплей. Например, если нужно установить дату, нажмите на кнопку и ждите появления надписи «Установить дату». Как только она появилась (у вас в запасе одна секунда), отпустите кнопку. Чтобы выйти из режимов установки времени и даты, нужно на любом шаге нажать на кнопку и держать до очистки дисплея. Потом отпустить. В режиме установки даты и режиме других установок двигатель выключается. Так что не пугайтесь этого.

Отдельного внимания заслуживает пункт «Другие установки». После выбора режима индикации пути расходятся. В инверсном режиме есть возможность выбора цвета фона, а в прямом - нет (там и фона-то нет). Если поставить «Авто», то цвет будет меняться сам каждые 5 минут. Цвета обозначены цифрами, можете попробовать по очереди все.

Удачи в сборке!

Как вам эта статья?

Использовать старый винчестер для создания часов - это интересная идея, но вот плагиатом следующий мод не назовешь. Авторы еще одних «жестких часов» решили сделать все намного проще, чем их предшественники. Для создания наших часов из винчестера необходимы лишь дрель и основные инструменты, которые есть в каждом доме. Даже знания электроники не понадобятся.

Материалы

Итак, вот что понадобится:

• жесткий диск. Желательно найти неисправный образец. В данной статье принял участие старый 5,25-дюймовый винчестер. В принципе можно использовать диски и других размеров, ничего страшного в этом нет;
• дешевые китайские часы. Хотя нам будут необходимы только две вещи: сам механизм часов и две стрелки;
• в данном моде использовался кусок IDE-шлейфа для крепления получившихся часов к стенке;
• ручная дрель с двумя сверлами разных размеров;
• набор отверток;
• молоток;
• если будете крепить часы к стенке вы, то понадобиться IDE-кабель
• нож и горячий клей.

Шаг 1 . Итак, приступим к работе. Первым делом необходимо снять верхнюю защитную крышку жесткого диска. Обычно необходимые винты прячутся за надписью с предупреждением о потери гарантии.

Шаг 2 . Затем необходимо удалить винты, держащие пластины. Делать это надо максимально аккуратно, чтобы не коснуться поверхности блинов. Держать их лучше всего за края. Во время проведения данного мода, первая пластина легко отсоединилась. Для того чтобы вынуть вторую, пришлось немного разобрать блок головок жесткого диска. Во время проведения этих варварских действий может пригодиться грубая сила, так как блины достаточно сильно закреплены на своих местах.

Шаг 3 . После удаления всех пластин необходимо приняться за двигатель жесткого диска. Верхнюю крышку, к которой крепятся блины, необходимо снять. С помощью отвертки и молотка из нее удаляются все подшипники.

Шаг 4 . Следующий шаг - просверливание отверстия по центру двигателя жесткого диска от одной стороны до другой. Это весьма сложное занятие, на его проведение у автора мода ушло очень много времени. Дело в том, что почти все детали внутри металлические. Да еще и сверла в наличии были не совсем подходящие для этого дела. Заработавшись, автор мода даже просверлил часть стола. Так что будь осторожны, не повторяйте допущенных ошибок.

Шаг 6 . Затем в проделанное отверстие вставить шпиндель для крепления стрелок. Сам часовой механизм при этом должен располагаться сзади винчестера. Следом за этим одеть обратно крышку двигателя жесткого диска. На шпиндель одеть минутную и секундную стрелки и прикрутить защитный колпачок.

Шаг 7 . Если вы хотите сделать часы настольными, то мод можно считать законченным. Если же вы хотите любоваться красотой на стене, то необходимо еще пара несложных операций. В нашем случае часовой механизм смещен в верхнюю часть жесткого диска. Для того чтобы часы ровно висели на стене необходимо что-нибудь прикрепить снизу.

Шаг 8 . Автор в данной ситуации придумал оригинально и легкой решение. Он взял обыкновенный IDE-шлейф, отрезал 15 см. Затем одним концом вставил в соответствующий разъем на винчестере, а другой спрятал за него, скрутив при этом до необходимого диаметра. После этого просто приклеил к жесткому диску и повесил на стену.